Papeete, Tahiti. Capital de la Polinesia Francesa

El nombre Papeete viene de las palabras Pape o agua en tahitiano y ‘ete  los recipientes donde se transportaba. Justamente en el lugar donde se encuentra el centro de la ciudad existe un estanque y arroyo donde se bañaba la reina Pomare IV.  Hoy se encuentra allí la Asamblea, detrás de ella está el jardín de la reina.

En  1890 Papeete se convierte en capital, unos sesenta años antes a sus protegidas playas comenzaron a llegar los barcos balleneros, los barcos de comercio como así las canoas transportando alimentos de lugares más lejanos.  El río que arroja su agua dulce en el mar permite la formación de un paso natural entre los corales, lo cual permite entrar en el lagón.    Con el arribo de los misioneros protestantes, el crecimiento de la población de extranjeros aumentó considerablemente durante el 1800, mientras seguramente disminuía la autóctona debido a las enfermedades.  En 1852 vivían 1444 habitantes y la vida se ordenaba frente  al mar a lo largo del Blvd. Napoleón. Algunos años más tarde (1873/75) llegaban los primeros trabajadores chinos y se completaba el mosaico de personas de distintos orígenes y religiones que son los antepasados de las personas que encontraremos caminando y trabajando en la ciudad actualmente.

Como vemos en el plan turístico de la ciudad no se necesitan más que unas horas para recorrer a pie los lugares que encierran interés para un turista de paso por Papeete.  Yo creo que no hay que engañarse pensando que no hay mucho para ver pues según la época del año y los intereses personales es ideal  disponer del tiempo necesario.

Puede ser que la ciudad al principio desilusiona, hay muchas partes no bien cuidadas pero tengo la impresión que en los últimos años está mejorando paulatinamente, lo cual es un buen augurio para el futuro.

Ahora, comenzando el recorrido podríamos elegir el centro oficial o político de la ciudad.  Hay una hermosa avenida llamada Pouvanaa A Oopa, ( líder y fundador del partido nacional ), con árboles centenarios que crean una bella perspectiva  que nos encamina hacia el palacio presidencial; pasando frente al monumento de Charles de Gaulle con  una Cruz de Lorraine.  Enfrente el edificio que representa la presencia del  gobierno francés ( Haut Commissariat) es de construcción reciente.  Próximo a este punto se encuentra la Asamblea Territorial ( Assamblée ) donde están los miembros del gobierno local.  Vale la pena acercarse a ver si hay alguna muestra fotográfica, muestra de las islas u de artesanías.

Atravesando el jardín en dirección al mar hay un busto del líder nacional Pouvanaa A. Oopa ( 1895-1977). De allí podemos  cruzar al bello Parc Bougainville con estanques con narcisos y distintas especies de flores y árboles incluyendo cañas de bambú.    Si fuera el caso de necesitar ir al correo, la Poste se encuentra justo a la derecha del parque sobre la avenida costanera Blvd. Pomare.

Probablemente la vista de los veleros y yates lujos nos invitan a acercarnos al mar y no hay que dudarlo.  Encontrando el paso peatón para cruzar a la rambla inaugurada en 2015 podemos comenzar a caminar y disfrutar del nuevo puerto de Papeete. Nos dirigimos hacia el jardín de Paofai siguiendo el camino y los senderos prolijamente cuidados.  Nos llevará minutos recorrerlo en su longitud, cada minuto servirá para admirar  los grupos de plantas alrededor de estanques,  los lugares de descanso con mesas donde se realizan los encuentros sociales y festejos de cumpleaños de los niños.  Hay varias zonas de juego para los pequeños , una cancha de fútbol o volley de arena, sanitarios impecablemente limpios y cuidados por el personal de limpieza.   También hay una playa,  testigo de los desembarcos de la canoa  hawaiana Hokulea, actualmente utilizada por los remeros de va’a ( canotaje polinesiano) .  Por último según el horario llegando al final encontraremos los snacks o pequeños restoranes de la plaza Tao’ta  donde hay un estadio abierto que lleva este nombre.

Para el regreso al centro podemos volvernos sobre nuestros pasos hasta llegar al templo protestante de Paofai donde se instaló por primera vez el pastor William Crook de la Mission Society.

Continuando el regreso al centro encontraremos el Museo de la Perla Robert Wan, creado por su iniciativa, es un lugar muy bien presentado para aprender sobre uno de los recursos naturales del país.  Lugar preferido de los millonarios tiene collares de gran valor y belleza.   Sobre la avenida trasera, rue du Commandant Destrémeau veremos uno de los pocos edificios del período colonial. A este antiguo hospital Vai’ami asistió varias veces el pintor Paul Gauguin.

Si necesitamos tomarnos un merecido descanso, no hay que dudar, elegimos ir por la avenida de la costa hasta    el café Retro, lugar mítico de Papeete .  Abierto a toda hora nos hará sentir relajados y a pesar de su aspecto muy moderno de hoy evoca en el recuerdo los años 60.   Podemos aprovechar a subir la escalera mecánica y visitar el centro  comercial Vaima con numerosas boutiques.   Si descendemos por la avenida Charles de Gaulle encontraremos otro lugar para disfrutar de la buena y simple gastronomía local : » L’Oasis «.

Dejé para el final el lugar más original de la ciudad, es aconsejable visitarlo los domingos por la mañana (antes de las 9 hs), o en semana durante la mañana o la tarde.  Se trata del Mercado de Papeete, con su estructura metálica de dos pisos, encierra todos los secretos y los productos más típicos de Tahiti.   En la planta baja hay dos sectores, uno para las artesanías y otro para alimentos, frutas, verduras y pescadería.  En el primer piso accediendo por ascensor, o escaleras  hay innumerables negocios con artesanías, perlas negras, pareos, esculturas, etc.  Aquí es preferiblemente disponer de tiempo para mejor apreciar este lugar único, tomar fotos y un refrigerio en el Café du Marché. 

Alrededor del mercado se encuentran todavía los primeros comercios de la comunidad china, tiendas de telas o pareos, lugar para guiarse por la intuición y perderse entre callecitas, todas sin peligro durante el día.  Por último es probable que nos queden ganas de ver la Marie de Papeete, un hermoso edificio nuevo con estilo de antaño.  Si nos sentimos perdidos, basta orientarse buscando el puerto y rápidamente veremos que está la terminal de los ferry para Moorea, cerca de  la cual se encuentra el Office de Turismo con el personal que habla en inglés.

Un comentario aparte merecen las «roulottes» ( foodtrucks )  centro gastronómico a cielo abierto todos los días de la semana de 18 hs en adelante ubicado en una plaza seca frente al puerto.

Los reyes ¿ aún existen en Tahiti ?

Hace un par de años caminando por las calles de Tahiti me encontré con un hombre que vendía limones y terminó contándome que era descendiente de la última reina de Hawaii.  Al parecer no es el único en reclamar un reino, cada año vemos a un rey autoproclamado que casi todas las tardes se ubica en una plazoleta al final de la autoruta. A lo largo de varios metros coloca carteles escritos a mano y en mahorí.  El también se  proclama Rey, » Roy Tapunui Hérès » aunque según ví en archivos de diarios no muy antiguos, se llama Bruno Fuller.  Proclama la  lucha contra el imperialismo como se puede leer en algunas palabras traducidas al francés.  Lo acompañan un par de perros y evidentemente maneja un auto que también está enteramente escrito.

Ayer sin embargo, no lo encontré en este lugar habitual.  Para mi sorpresa caminando por la vereda interna del Parque Bougainville en el centro de Papeete veo su auto estacionado !!!

Rápidamente lo busqué en el jardín, que es bastante pequeño para llamarse parque, y enseguida lo vi sentado con un grupo de amigos en una mesa manteniendo una charla de mediodía, como ocurría en otras mesas cercanas.

Disimuladamente me acerqué un poco y haciendo de cuenta que sacaba fotos al jardín pude tomar esta foto, no permite ver bien su rostro.   Ahí estaba,  con sus rastras largas y con su cara tatuada.  Traté de usar otro ángulo más cercano,pero uno de sus amigos me miró con mala cara y por pudor y timidez no me acerqué a hablar como una vez en que dialogué con él.   No me falló la intuición seguramente era su acólito  también tatuado en la cara, ambos estuvieron presos por cierta violencia hacen algunos años. Se me ocurrió investigar un poquito y encontré que alguna vez hubo un rey de Hantétéma  en las islas Marquesas.  ¿Será un descendiente ?

En honor a la verdad, en la Polinesia el título de rey no existió nunca.  Hasta la llegada de los ingleses nunca escucharon hablar de reyes,  las diferentes tribus o clanes tenían jefes que hacia el 1800 pasaron a llamarse reyes.  La primera y última dinastía fue la de Pomare, que fue la que con ayuda de marinos del Bounty pudo ponerse a la cabeza de todos los otros clanes y centralizar el poder.   Así surgió Pomare I, Pomare II  quien fue convertido por los misioneros ingleses,   hasta llegar en 1880 a Pomare V quien fue el que por fin negocia con Francia su condición de colonia de ultramar.  Pomare VI abdicó en 1881 y murió en 1891, año en que llegó Paul Gauguin testigo de los funerales.

Me parece una historia curiosa que se escapa a los turistas que pasean por ahí.   En mi caso no podía sino despertarme la curiosidad y hasta la complicidad de esta Tahiti que no todos conocen.

De la Nouvelle Cythère a Tahiti de hoy.

Probablemente la primera vista que recibirán en Europa de la isla después del viaje de Bougainville en1768 es este dibujo casi infantil.  El nombre de Nouvelle Cythére no perduraría.  Muy pronto se llamaría Tahiti ….

Los primeros dibujos, pinturas y fotos nos van ilustrando la transformación de Tahiti a través de más de 200 años de historia.

Cada imagen nos transporta en el pasado entendiendo y aprendiendo la historia .

La pintura de los grandes artistas y de los anónimos  de paso dejarán reflejado su visión de la realidad.

Con la fotografía las instantáneas reflejarán lo que el ojo humano percibe, según lo que el ojo del fotógrafo quiera mostrar. La realidad se imprime en blanco y negro sobre el papel y da la vuelta al mundo en ediciones de libros y periódicos.

En 1956 los goletas llegan aún  en el puerto de Papeete como en 1920.

En los años 1960 los automóviles están cada vez más presentes en desembarcadero de Papeete.

Y pronto aparece definitivamente el color para ilustrarnos con más realismo lo que ven los turistas y viajeros.  Los azules y turquesas, los verdes y los colores brillantes viajan por internet para volver a nuestro tiempo de hoy.

No puedo evitar evocar el pasado, el origen, los orígenes, las primeras vistas, los cambios.  Esta imagen podría ser un dibujo infantil de un niño con buen habilidad para el dibujo.  Y no es justamente así, la debe haber hecho un hombre joven o edad media ( para nuestros tiempos) ya que a bordo de  las naves no había personas que superaran los 40 años. Así se veía la isla de Tahiti en 1768 montañas, no muestra la vegetación pero se ve una linea de palmeras al borde.  En el agua se destaca la presencia de corales que las naves deben esquivar.

II parte – la vuelta de la isla de Tahiti

CONTINUAMOS EL TOUR DE LA ISLA

Si el mediodía nos sorprende en Tahití Iti, la mejor opción para un excelente almuerzo es el restaurante sobre la playa Maui: «L’Escale de France». No muy económico, pero muy buena comida, el lugar muy rústico con buena atención. Las fotos y el nombre evocan la escala de una nave crucero francesa en 1972.

PK 51,2 MOTU OVINI. De regreso en la ruta principal camino a Papeete la próxima parada más importante es el Jardín Botánico creado por el multimillonario físico de Harvard, Harrison Smith. En 1919 regresó para vivir definitivamente en Tahiti con su familia, compró más de cien hectáreas en Papeari y se dedicó a la botánica, su pasión. Introdujo el pomelo dulce en la isla y cientos de especies exóticas. Desde la ruta se pueden apreciar los árboles de mape ( Inocarpus fagifer) o castaño que forman un antiguo bosque muy original debido a las formas de sus troncos y raíces. Después de Smith la propiedad fue comprada por Cornelious Crane quien donó 18 hectáreas al gobierno.

A este punto me maravilla el interés que tenían estos hombres por vivir en la isla, por filantropía, por pasión por el arte, por amor a la naturaleza, por negocios, por exotismo, fueron muchos los norteamericanos que dejaron su huella positiva según me parece.

El Museo Gauguin, comparte el estacionamiento del jardín pero probablemente no se visitará por algunos años, era un lugar de peregrinaje de cientos de turistas buscando la historia del artista. Nunca tuvo pinturas originales y en los últimos años fue cerrado. Muy cerca siguiendo la ruta se encuentra el restaurante del Museo Paul Gauguin donde se comía bien, pero es en general un lugar de paso para los turistas de crucero.

PK 49 JARDINES DE VAIPAHI. Merita una corta parada para refrescarse y aprovechar estos jóvenes jardines con cascadas y arroyos. Tiene 75 especies vegetales.

PK 49,2 MATAIEA. El río Vaima, formado por aguas que se acumulan en el cráter de la montaña, es el preferido por las familias tahitianas. Antigua tradición esta de preferir el agua dulce y fresca a la del mar, así como hacían en tiempos en que Gauguin se instaló allí con su vahine. El lugar fue visitado por el escritor Somerset Maughan buscando vestigios de pinturas en las puertas de una casa en ruinas. Hoy el pueblo no inspira casi interés, pero nuestra vista hacia el mar nos llevará al encuentro del motu Puuru, que sirvió de inspiración de una hermosa acuarela.

PK 44 se encuentra una bellísima iglesia de Mataie de 1857, construida en piedra dedicada a San Juan Bautista. En el jardín hay una gruta con la virgen de Lurdes. A decir verdad a lo largo del recorrido encontraremos innumerables templos protestantes y de los mormones o de los testigos de Jehová. Al igual que las iglesias católicas merecen ser visitados los días de celebración por los cánticos sublimes de la gente.

PK 39,2 PAPARA. Apenas pasamos el puente del río de Tahuruu está la entrada a uno de los spots de surf muy frecuentado por las olas que llegan hasta la playa por el paso que abre el río en el mar donde no hay corales. Una playa de piedras volcánicas de todos los tamaños es uno de nuestros lugares con mejores recuerdos.RIMG0877

Los fines de semana cuenta con un snack con buena comida local. También hay un truck-food, aquí llamado roulotte atendido por sus dueñas, sólo tienen comida vegetariana .( la Roulotte Verte).

PK 22,6 MARAE ARAHURAHU. Este lugar sagrado reconstruido años atrás, es el utilizado para los espectáculos en vivo del mes de julio para la celebración del Heiva.marae_1

PK 18 PLAGE VAIAVA. Mi playa, como la de tantas familias que la eligen por su extensión, por sus aguas tranquilas y por los servicios de sanitarios. No cuenta con kiosco, la venta está prohibida, como así también la música. Cuenta con un sector de parque con bancos.

PK 15 PUNAAUIA. Hotel Meridien y Centro Tamanu provisto de todos los servicios. A un costado se encuentra una ruta hacia el mar que lleva al Museo de las Islas, llamado la Pointe de Pecheurs ( punta de los pescadores),lugar que amerita ser visitado para comprender mejor la cultura de las islas. Tiene exposiciones que se renuevan constantemente.

Siguiendo la ruta encontraremos gran variedad de comercios, supermercados, restaurantes de todo tipo y de noche las famosas roulottes. Antes de llegar a Papeete pasaremos delante de la Mairie de Punaauia con su magnífico edificio y en frente una playa para canoas. Algunos metros después se encuentra la marina de Taina, vale la pena caminar plácidamente entre las espectaculares embarcaciones y no hay restricciones de ingreso. Allí se encuentran dos lugares muy buenos para disfrutar del mundo internacional de la náutica, la Casabianca y Pink Coconut. Imperdible un buen cocktail a la hora del atardecer !!!!!

Y llegó el momento de bailar !!

Ori Tahiti,  danza tahitiana, es para la Polinesia como el Tango para la Argentina,  es la expresión artística más conocida, admirada y popular que pueda existir.

Esta foto evoca los años de oro de la Polinesia Francesa, años 50 y 60.  Llegaban turistas por avión y Tahití vuelve a fascinar al mundo con sus imágenes coloridas, alegres. Se convierte en el primer destino de  paraíso turístico del mundo junto con Hawaii.  En 1957 la maestra de escuela Madelaine Mou’a   formó el primer grupo o troupe  de danza llamado Heiva.  Las integrantes eran jóvenes de «familia» y pronto participaron de fiestas públicas.  Rápidamente  se formaron otros grupos en cada distrito como en Papenoo, en Vairao, Tautira y Huahine, lugares que visitó Coco Hotahota (ganador del Heiva 2015), para impregnarse de las historias tradicionales contadas por los ancianos.

 Este hombre de la cultura polinesia con 75 años, fundador del grupo Temaeva, es el referente vivo de la tradición y la filosofía del ori tahiti.

Este año presentó un espectáculo basado en el divertimento, la alegría y el amor. Los temas eran el lazo  que une la flor a la mujer, el combate de gallos (muy popular en otros tiempos), una danza de amor  y al final la original imagen de un barrilete.  El barrilete representa el alma y su hilo el ombligo: » si pierdes  el hilo pierdes tu alma y te mueres»

Personalmente creo que es un artista con la inteligencia de creer como dice él que se puede volver a las tradiciones viviendo en el mundo de la danza moderna.

Actualmente hay varias tendencias, encuentros y desencuentros en lo concerniente a lo que debería considerarse tradicional. En cierto modo podría pensarse que en las antípodas del grupo  Temaeva se encuentra el grupo de Tumata Robinson criticado por las innovaciones de vestuario y baile.  La foto siguiente tomada en el hotel Meridien pertenece a su grupo ganador del Heiva 2014, antes del viaje oficial a Japón.

Para los que leen sobre el Ori Tahiti por primera vez imaginarán que era la danza que bailaban los autóctonos antes de la llegada de los europeos.  Y por supuesto es correcto,  el problema es que ya en 1831 se había perdido mucha información.  Los misioneros protestantes ingleses juzgaron que era una danza obscena y sexual.  Fue prohibida como el tatuaje, los cantos, los pareos y los pies desnudos.  Obviamente siguió existiendo en forma clandestina pero lamentablemente se perdió mucho.

La apertura de los hoteles lujosos brindó la oportunidad a los grupos de mostrarse. Las llegadas de los cruceros de turistas,  la visita oficial de naves de guerra, los arribos de delegaciones extranjeras al aeropuerto de Faa o Bora Bora puede ser el motivo de una bienvenida o Maeva  con música y danza.   Indudablemente es una experiencia que queda grabada para toda la vida.

Hay distintas danzas, actualmente son cuatro.  La Otea:  de origen guerrera estaba reservada a los hombres, hoy la bailan los hombres con las mujeres, o solos la otea tan y las mujeres otea vahine. El Aparima en el que los gestos con las manos cuentan una historia que además se canta.  El Hivinau una ronda de bailarines con un que baila solo en el medio y es acompañado por gritos.   El Pa’o’a  también en ronda todos cantan lanzando un tema y cada tanto una pareja se para y danza en el centro.

Al color de los pareos, los trajes de vegetales, de caracoles y nácar decorados por flores típicas como los tiare, hibiscus u orquídeas se suman los talentosos músicos percusionistas en su mayoría.  El pahu o tambor con dos membranas o los que se tocan con las manos son acompañados según las danzas por ukeleles, guitarras y flauta nasal.

Indudablemente encontrarán en youtube innumerables videos y músicas que los hará apreciar lo que les conté.  Yo por mi parte me dedicaré por dos semanas a ponerle el cuerpo al Ori Tahití en el conservatorio donde aceptaron mi presencia como  hace dos años atrás cuando hice los stage que algunos recordarán.

La vuelta alrededor de la isla de Tahiti

Tahi era el nombre de la isla,  para los europeos» Tahiti » que significa la primera tierra a partir de la cual todas las otras fueron organizadas. Es el origen y el final al que se vuelve para reencontrar el camino perdido.  

Hoy recuerdo la vuelta de la isla que realizamos varias veces en auto para lo cual ayudo mi memoria con una guía en francés que se llama :  » Tour de l’île», (Ed. Avant et Après).  En la primera página dice justamente que dar la vuelta significa literalmente girar alrededor del monte más alto llamado Orohena de 2241 metros de altura. Y es así,  hay una única ruta  que tiene una longitud de 120 km costeando el mar.   Las distancias en km se indican con la sigla «PK» y como la isla está dividida en lado Este y  Oeste,  tenemos dos veces  PK 60.    El medio más cómodo es el auto, o un tour organizado.

 

Si comenzamos el tour en Papeete lo más pintoresco será  dirigirse hacia el este, pues si partimos a la mañana  al regreso por la tarde tendremos el sol cayendo por el lado oeste y hasta podríamos disfrutar de un bello atardecer.

Dejando atrás la ciudad de Papeete por la Av. Prince Hanoi se pasa por el antiguo hospital de Mamao  y a pocos metros de allí se encuentra el templo chino de Kanti ( dios de la guerra y artes marciales) inaugurado en 1987, un bello lugar donde se realizan todas las actividades de la importante comunidad china de Tahití.   Este año se cumplen 150 de la llegada de los primeros inmigrantes.

PK 2,6 –  Pirae.   Muy poblada, sobre la playa tiene el hotel Tahiti Pearl ( antiguo Radisson);  sobre el lado montaña la ruta del Fare Rau Hape  es la que conduce al punto con la mejor vista llamado Belvedere, a 600 metros de altura subiendo por una estrecha ruta (aún en mal estado),se atraviesa  un bosque de árboles de gran talla.

En 2014 cerraron el restaurant desde el cual se veía el puerto y la isla  de Moorea.  Un lugar muy frecuentado por turistas. (probablemente vuelva a abrir en el futuro)

Desde allí parten los caminos para hacer trekking ascendiendo hasta el monte Aorai que lleva de 7 a 10 hs.

PK 3,5  Arue.  Volviendo a la ruta se cruza Arue donde se ven los carteles que indican la Tumba de Pomare V , el último rey de Tahiti. Y siguiendo unos metros más se encuentra uno de los lugares secretos mejor conservados de la isla ; » la casa del escritor norteamericano James Norman Hall».  Él junto a su amigo  Nordhoff escribieron el libro » Mutiny of the Bounty» en 1932 consagrándose como escritores.  Este museo ocupa la casa de estilo colonial de madera, tiene todos los muebles, libros, objetos y ropas originales de la familia.  Verdaderamente es un lugar para pasar con tiempo e impregnarse de nostalgia.

PK 10 –  Mahina.  Doblando hacia el mar se llega a la comuna de Mahina,  importante centro comercial donde se encuentra el hipermercado Champion.  Tomando la ruta que nos lleva a la Punta Venus llegaremos a la bahía de Matavai donde desembarcaban los europeos entre 1767 y 1830.  Los primeros fueron los ingleses Wallis quien descubrió la isla, Cook con su exploración científica, los Misioneros de la London Missionary Society abordo de la nave Duff, balleneros y tantos otros.  Las extensas playas de arenas negras se extienden todo a lo largo de la bahía y terminan en la Punta Venus.  Este lugar es muy popular por las actividades deportivas, sigue siendo un lugar de pescadores algunos deportivos y muchos profesionales.  En el extenso parque de casuarinas, palmeras y otros árboles se encuentra el memorial para conmemorar el arribo de los primeros misioneros. También hay un faro construido por Stevenson, el padre del escritor escocés ( La isla del Tesoro), que sirvió para mejorar la navegación.  Stevenson visitó y permaneció en estas tierras, como también lo hicieron los escritores Melville, S. Maughan, Loti, y otros.

PK 17 – El valle de Papeno’o,  el más extenso de la isla puede recorrerse parcialmente con un vehículo, preferiblemente todo terreno. En 1975 se construyó una central de hidroenergía y encontraron restos arqueológicos, indudablemente allí estuvo densamente poblado como en el interior de otros valles.  Se puede recorrer a pie o continuar hasta el Relais Maroto donde funcionaba un hotel a 400 metros del nivel del mar.

PK 22 – Le Trou du Souffleur.  El Hoyo Soplador. La ruta ha sido recientemente modificada, pero sigue siendo un espectáculo escuchar el ruido del mar golpeando contra la roca y ver segundos después la espuma salir por el hoyo cabado por la erosión.  Hay un lugar apropiado para dejar el auto y para aprovechar servicios de baños /kioskos.  Pocos metros más adelante hay un ruta que lleva a las 3 Cascadas, lugar tranquilo y muy accesible.  Los árboles de mape o castaña de Tahiti deben haber sido testigos de la historia.  Los del lugar acostumbran bañarse en las cascadas, pero mejor ser precavidos al respecto.

PK 32- Mahaena. Este lugar fue el centro de la guerra franco-tahitiana entre 1844-46 en tiempos de la reina Pomare.    A lo largo de la costa se ve un motu o islote que fue utilizado para la cuarentena en tiempos de peste.

PK 37,6 Hitia’a. La ruta se va haciendo menos poblada, más ventosa y llegamos a este pequeño distrito con su iglesia, intendencia, escuela y con prolijos jardines rodeando casas típicas.  Si pasamos un domingo veremos la reunión familiar a pleno.  Pero sin duda el interés del lugar es caminar por el lugar donde llegó el francés Bougainville en 1768; una placa recuerda su histórico paso que como sabemos inmortalizó a Tahiti como la isla de Citeres.   Un poco más adelante en PK 39,9 un camino lleva a los lavatubos que son grutas naturales talladas en la piedra volcánica.  Esta es un experiencia para hacer con un guía.

PK 49. Faaone.  Fue aquí donde Paul Gauguin encuentra su primera joven vahine de 13 años llamada Tehamana.  Este famoso óleo, actualmente en el Art Instituí de Chicago, representa a la joven tal vez poco antes de separarse de él. En 1893 pintó «Los Ancestros de Tehama» o» Merahi meta no Tehamana». La joven vestida como cristiana según la costumbre impuesta por los misioneros protestantes tiene una flor roja a la izquierda que significa su estado de casada. Detrás los ancestros muestran que los tahitianos descienden de  Ta’aora y Hina.  El típico abanico le da un toque de elegancia y en la mano derecha un cuchillo representa la fuerza, hace referencia a su  nombre  Tehamana que significa » la que da energía».  Los mangos maduros cerca de su vientre aluden a la fertilidad.

Tehamana se separó de Gauguin cuando él regresó a Tahiti antes de viajar a Paris. Cuando regresó lo rechazó, estaba casada con un joven tahitiano y vivía en Maitea donde la había llevado el pintor.

PK 53 – Istmo de Taravao.  Aquí se cruzan los caminos para recorrer la península o Tahiti Iti (la pequeña) o continuar la vuelta hacia el oeste.  Indudablemente los 17 km de cada lado son interrumpidos por el bosque nativo que está protegido por lo cual sólo se puede caminar o ir por mar.   En lado este se encuentran todas las explotaciones ganaderas y agrícolas, del lado oeste más residencial y turístico hay varias pensiones y restaurants.  La famosa ola de Teahuuopo convirtió el lugar en un centro internacional visitado para los eventos de surf.

Aquí termina la primera parte del recorrido.  En la próxima publicación seguiré por el lado oeste, después de haber completado una parada en un pequeño restaurant,  o de aprovechar para ir a Carrefour y comprar los víveres frescos y necesarios para improvisar un buen picnic con baguette, queso, jamón y alguna fruta local.  Todo acompañado por una cerveza Hinano. 

Un fruto rico en proteínas y en historias de película !!

El uru según la leyenda de Ruata’ata nació de un hombre. El mito de la creación del hombre sería su origen, el tronco sería su cuerpo, las ramas sus miembros, el fruto su cabeza y en el interior se encontraría la lengua.  Curiosamente en la cultura mohorì el árbol también está presente como en el jardín del Edén.

El uru o árbol del pan es originario de Indonesia, aunque abunda en  Oceanía desde que los primeros navegantes los transportaron y plantaron en las islas altas donde la geografía y las condiciones favorecían su rápida reproducción y crecimiento.  Junto con las bananas, los cocos, las patatas dulces y el taro se convirtió en la base alimentaria de miles de autóctonos  que comieron esta dieta rica en carbohidratos y proteínas.  Indudablemente se sabe poco de las enfermedades que pudieron haber tenido antes de la llegada de los europeos, probablemente el uso medical que se le conoce hoy era aprovechado por los antiguos.

Tal vez la madrugada de luna llena de ayer domingo, mirando el mar brillando como hacia mucho que no lo veía, o la mañana lluviosa que frustró  las actividades en el mar, fueron los disparadores de una jornada dedicada al árbol del pan y a la Bounty.  El mejor pasatiempo entonces fue la lectura, una película por internet y escribir.  Entre los temas que sigue en la saga de la historia de los primeros europeos que llegaron a Tahití no podía faltar esta  leyenda del amotinamiento a bordo de la Bounty que estuvo ligada directamente al «fruto de pan», como Adán  con la manzana que le ofreció la bella Eva.

y acá vemos la tentación convertida en una historia romántica con un final supuestamente feliz que protagonizaron en el 1960 Marlon Brando y la tahitiana Tarita con la que se casó.  A la derecha Mel Gibson reencarnando el rol de Flechter Christian en una nueva versión de Dino de Laurentis de 1984 con música de Vangelis, la versión que elegí ayer para la hora de la siesta.

Si el paso de Bouganville y de Cook dejaron una historia imborrable en Tahiti, el capitán Bligh al mando de la Bounty junto con su tripulación se convirtieron en una leyenda literalmente de película.   Lo curioso es que esta gesta nuevamente  tenía fines podría decirse botánicos.  De este modo entra en escena  el árbol del Pan ya conocido en Londres por sus valores nutritivos y calidades proteicas.  A la compañía de las plantaciones del Caribe comenzaba a costarles muy caro alimentar a los esclavos    ( con carne de las pampas del virreinato), por lo cual decidieron reemplazarlo por el alimento vegetal más nutritivo que conocían.

La historia cuenta que la Bounty al mando del capitán Bligh partió rumbo a Tahití para proveerse de plantas de uru para llevar a Jamaica.  El destino quiso que no fuera así, el mal carácter del capitán y sus modales a veces tiránicos con la tripulación produjo el amotinamiento al regreso luego de una prolongada estadía de seis meses en la isla.  Su primer oficial Flechter Christian fue la cabeza de la rebeldía, quizás por no   soportar alejarse de su amor tahitiano, o por no soportar más  a su capitán.  El capitán Bligh y otros hombres fieles a él quedaron abandonados a la deriva en un bote a remo y los restantes regresaron a Tahití donde algunos permanecieron.  El primer oficial Christian, su enamorada y otros pocos partieron en búsqueda de otra isla inhabitada, después de vagar por los mares llegaron a Pitcarin, quemaron la Bounty, y no dejaron más huellas de sus vidas.  En 1800 una nave americana encontró la isla habitada por mujeres, niños y un sólo hombre.

Supongo que si no vieron la película tendrán interés en verla y conocer los detalles de esta increíble historia que aún hoy suscita intriga.  Por mi parte los invito a hacerlo y comprenderán  el por qué de uno de los tantos mitos de la Polinesia.